要说说东京。
沈双鱼对东京，从来都是非常复杂的感情。沈双鱼还记得，大学毕业的那一年，和室友们到日本来旅行，然后，就赖在东京不走了。
那时候，真的很想定居在东京，走在东京的大街小巷，沈双鱼和室友们一边唱着《东京爱情故事》的那首小田切让的主题歌《突如其来的爱情》，一边迈着大步，走着。
其实呢，沈双鱼现在觉得，日本的每个城市都长得差不多，矮房子、很东洋味的招牌、干净的马路与数不清的快速道路隔音墙，几乎每个街角都有24小时的Lawson便利店，到处是小小的公园，小小的停车场，小小的商店，还有脚步非常快的日本上班族，和穿着炫耀似的中学制服的中学生，以及带着黄色的帽子活像樱桃小丸子的小学生。
后来，沈双鱼看了一篇文章，说，东京的特色，应该是每一区都有其独特明显的个性，搭乘山手线在东京市区内晃圈圈，就可以明显地感受到每一站的不同气质，银座的高级百货公司与吃茶店，上野的漂亮森林公园与美术馆群，新宿古典与新潮的冲突，秋叶原的电子街与批发街，涩谷有逛不完的漂亮小店，东京站则是被无数的摩天办公大楼塞满。
说起来，最让沈双鱼感兴趣的，其实就是东京的建筑物与小商品，简直就是————精致得吓人，走在街道上，就连路边公寓花园中的小桃花树、小三色堇，都是那样战战兢兢地却也不遗余力地表演着他们的美丽。
这是一个隐藏着很多很多动人细节的城市。而每一次被那些迷人的细节感动，沈双鱼总是好半天都回不过神来。
扯远了，依然回到“东京美食，天下第一”上来。
沈双鱼曾经看过世界上最权威的美食杂志《米其林指南》，它在前不久的出版专题中，就这样报道，报道说，要将日本的东京列为新的世界美食之都。
尽管老牌的美食之都————巴黎并不服气，而且，日本的餐饮业人士，对这一结果也不领情，但不能否认的是，随着这一期杂志的出版，日本的美食、东京的美食，正在越来越受到世界的关注。
沈双鱼记得，在《米其林指南》的榜单上，尽管巴黎在餐厅所获星数的总和上输给了东京，但巴黎的三星级餐厅有10家，超过了东京的8家，排名首位。
另外，东京的人口数量是巴黎的3倍，所以巴黎人均拥有星级餐厅的比例超过了东京。法国厨师阿兰-山德伦斯还指出，《米其林指南》评选的星级餐厅都是高档餐厅，这个标准有些过时，同时还把一大批价位稍低的餐厅排除在外。
然而，尽管法国餐饮业从业者并不情愿面对这样的打击，但他们的老对手显然已经接受了这一结果。英国美食评论家基尔斯-克伦说《米其林指南》的评选是精准的，而法国菜确实也已经到了“末路”。
“原来你也看了那一期的《米其林指南》？”钟永琪感兴趣地说。
“是的，”沈双鱼点点头说，“那篇报道说，东京有16万家餐厅，巴黎只有1万3千家。而日本的业余美食评论员也相当敬业，他们在网上点评自己品尝过的美食，还会附上手机拍摄的图片。如果没记错的话，那报道中还说了，有一名日本主妇还在博客上自豪地说，为了寻找全日本最好的面包房，她仅在神户一地，就尝过了384家面包房的手艺。”
“真是够迷恋美食的。”顾启珠咋舌道。
“那篇报道还说，日本人对食物的迷恋也体现在餐厅的经营上。在《米其林指南》授予其三星餐厅称号之前，‘数寄屋桥次郎’就是东京最有名的寿司店之一。这家店没有华丽装潢，店内甚至没有洗手间，因为高龄82岁的主厨小野次郎想的只有一件事，那就是，如何买到最好的食材。美食评论家横川纯曾说————‘我只去过一次，但真的令我瞠目结舌。他们表现出了寿司的极致’。”
“怎么个极致法？”许牧羊问道。
沈双鱼笑着望着许牧羊，耐心地解释道：
“小野次郎会小心翼翼地控制每一种鱼的温度，希望能让这些原材料发挥出最美妙的味道。为了能准确掌握对食材温度的感觉，他甚至会戴上手套外出，即使在炎炎夏日也不例外。”
“果然够厉害的。”顾启珠继续惊叹道。
“事实上，我觉得，这大概和日本人普遍热衷美食，有很大部分的相关吧？”许牧羊说道，“而对于日本人为什么狂热迷恋食物，有很多种解释，但大多数原因，应该要归结到日本近年来的经济繁荣上来。
“几十年前，日本人还处于食物匮乏的时期，而现在，时尚的日本人又迷恋上了传统的食品制作手艺和来自大自然的美味。
“再说了，我感觉，日本媒体对美食十分关注，这大概就营造了日本社会普遍热衷美食的氛围，在日本，即便是普通餐厅，也希望能赢得关注。”
沈双鱼没想到许牧羊对这个问题，也有自己独特的见解，而听了许牧羊的话之后，沈双鱼发现，钟永琪很明显有点甘拜下风的感觉，顾启珠更是惊叹咋舌不已。
莫非，许牧羊和钟永琪，正是暗暗地竞争着？
这么说的话，顾启珠所说的，钟永琪对自己的感情，都是真的了？开什么玩笑？
沈双鱼还是不太相信，也不准备继续去想这个纠结的问题了。